Seguro que te has preguntado cómo va instalada la aerotermia y qué orden siguen sus piezas durante una reforma integral en Jaén. Las guías de los fabricantes suelen describir cada componente por separado, pero rara vez aclaran en qué fase concreta de la obra entra cada uno en escena. Esa confusión es habitual cuando el suelo se abre para dejar paso al circuito radiante, un momento decisivo que dura pocas semanas antes de que el mortero cubra la losa.
Esta entrada sigue el calendario real de una rehabilitación en la provincia, desde la demolición hasta el primer encendido progresivo. Verás cómo la unidad exterior espera al final mientras el módulo hidráulico ya trabaja, o cuándo conviene pedir fotos del trazado antes de alicatar. Entender este ritmo evita sorpresas en pisos de segunda mano con terrazo bajo el solado y ayuda a comparar propuestas técnicas con criterio, sabiendo qué toca decidir en cada etapa.
Las piezas del esquema: unidad exterior, módulo, depósito y colector
La unidad exterior se queda fuera, absorbiendo el calor del aire para pasarlo al agua. Dentro de casa, un módulo hidráulico recibe ese fluido y lo gestiona. Aquí entra la diferencia según tu vivienda: en una casa de Linares con planta baja pegada al terreno, o en los chalés de Puente de la Sierra, el aislamiento debe ser más grueso para que no se escape el calor hacia el subsuelo. El depósito tiene su propio hueco interior y se encarga exclusivamente de guardar el agua caliente sanitaria. Es pieza clave en obra nueva, donde el Código Técnico exige cubrir parte de esta demanda con energía renovable.
Lo que alimenta la calefacción viaja desde el módulo hasta el colector. Este reparte el agua templada a los circuitos de tubo que corren por debajo del mortero. En pisos escalonados de Jaén capital o adosados de tres alturas en Mancha Real, colocas un colector centralizado en cada planta, con su termostato independiente. Cada circuito tiene una longitud máxima, así que las salas grandes de Úbeda o Baeza, con sus techos altos, necesitan varios bucles para que el calor llegue bien a la altura de la gente. Antes de que el albañil eche el mortero, haz una prueba de presión y guarda el plano del trazado; cuando el suelo quede cubierto, esa información será tu única guía para futuras reparaciones.
Lo que va bajo la baldosa, capa a capa
Empiezas por la losa limpia y pegas una banda perimetral a las paredes para absorber la dilatación. Sobre ella van los paneles aislantes, que evitan que el calor se pierda hacia abajo o moleste al vecino del piso inferior en Jaén capital. Aquí viene un matiz importante: si tu casa es de esas de planta baja sobre terreno, como los bajos reconvertidos de Martos o Linares, el aislamiento debe ser más grueso e incluir una lámina contra la humedad capilar.
A continuación, colocas el tubo de polietileno reticulado formando circuitos independientes, con su colector centralizado. Antes de cubrirlo todo con mortero o autonivelante, haces la prueba de presión; ese momento dura pocas semanas y marca la diferencia entre tener suelo radiante ahora o esperar a la próxima reforma. El pavimento cerámico, tan habitual en Bailén o Úbeda, transmite bien el calor una vez fraguado el material intermedio.
La prueba de presión del circuito antes del mortero
Antes de que el mortero cubra la losa, llega el momento crítico de la prueba de presión. Es tu última oportunidad para corregir cualquier fuga o doblez en el tubo sin demoler nada. En Jaén capital, donde muchas reformas de pisos de los setenta vacían el terrazo original, este paso es vital: una vez fraguado el suelo, reparar un circuito significa levantar varios centímetros de solera. Pide al instalador que realice el testigo mientras la obra sigue su curso y verifica que no haya bajadas de presión.
Aprovecha esos días de espera del fraguado para guardar la memoria gráfica de la instalación. Haz fotos detalladas del trazado por estancia o solicita el plano as-built con las distancias reales. En chalés de Puente de la Sierra o casas altas de Úbeda, saber por dónde pasa exactamente el tubo evita sorpresas cuando años después quieras colgar un mueble pesado o abrir una roza nueva. Sin ese mapa visual, tras meses de alicatados y carpintería, localizar una avería futura se convierte en una tarea casi imposible. No dejes que la documentación técnica se pierda entre facturas; guárdala junto a la licencia municipal.
Semanas de fraguado y un primer encendido progresivo
El mortero que cubre el tubo necesita respetar los plazos de fraguado indicados por su fabricante antes de recibir calor, un tiempo crítico en reformas integrales donde la obra no se detiene. Mientras esa capa seca y endurece, puedes avanzar con los alicatados y montar las carpinterías; es habitual ver albañiles colocando rodapiés en una casa del casco histórico de Jaén mientras espera ese plazo. Si tienes adosados en Mancha Real o chalés en Puente de la Sierra, aprovechar estas semanas para cerrar la fase húmeda evita esperas innecesarias. No fuerces el secado ni enciendas antes de tiempo: la inercia térmica depende de que el material esté completamente curado para transmitir bien.
Cuando llega el momento del primer encendido, el instalador sube la temperatura del agua poco a poco durante varios días, ajustando la curva de impulsión según la climatología exterior. En localidades como Andújar, con veranos intensos, o en Úbeda, con sus muros gruesos que tardan en templarse, este arranque progresivo protege el pavimento cerámico de tensiones. La unidad exterior ya estará colocada casi al final, pero son estos ajustes iniciales los que calibran el sistema para que rinda con SCOP alto todo el año. Recuerda pedir el plano del trazado antes de taparlo; te servirá de guía si necesitas intervenir más adelante.
El sitio del colector y del depósito dentro de la vivienda
El colector no se deja al azar; busca el punto central para acortar los recorridos del tubo. En un piso de Jaén capital, suele quedarse en el armario del pasillo, mientras que en los adosados de tres alturas de Mancha Real aprovecha el hueco de escalera. Si la vivienda tiene varias plantas, como ocurre a menudo en las casas antiguas de Linares, cada nivel lleva su propio colector independiente, gestionado por termostatos separados.
El depósito necesita un hueco interior fijo, idealmente un lavadero o cuarto de instalaciones ya previsto en el proyecto. Ten presente que estos elementos se montan casi al final de la obra, cuando el mortero ha fraguado y los suelos están listos para el pavimento definitivo. Así evitas daños durante las fases de demolición y rozas, y puedes integrar mejor el equipo en el espacio disponible sin prisas constructivas.
Monobloc o bibloc: qué cambia en la instalación del equipo
La diferencia práctica está en lo que entra dentro de la vivienda. En un equipo monobloc, el circuito frigorífico queda encerrado en la unidad exterior y a casa solo llegan tuberías de agua. Esto simplifica mucho la obra cuando tienes los suelos abiertos para poner el radiante, porque no necesitas pasar gas refrigerante por las habitaciones ni crear registros técnicos interiores. Sin embargo, si optas por un bibloc, hay una unidad interior con refrigerante cuya conexión debe realizar personal certificado en gases fluorados, añadiendo una fase específica al calendario.
En los pisos antiguos de Jaén capital o las casas bajas de Linares, donde el recorrido de tuberías se limita a bajar del hueco de escalera al colector, el monobloc reduce las rozas y facilita la integración estética. Pero en chalets de Martos o adosados de Mancha Real con varias plantas, el bibloc permite acortar la distancia entre la bomba y los emisores de cada nivel, mejorando la regulación. Elige según cómo resuelvas la hidráulica antes de echar el mortero: si el suelo ya está levantado, ten claro qué tipo de conexión exige tu reforma para no frenar los plazos.